Орхидеи

p align="left">Размер горшка всегда должен соответствовать размеру корневой системы пересаживаемого растения. Форма горшка скорее должна соответствовать формуле «высота равна диаметру».

Содержание орхидей в глиняной посуде

К достоинствам глиняной посуды можно отнести воздухо- и влагопроницаемость. Такая особенность обеспечивает не только проникновение воздуха внутрь горшка, но и способствует более равномерному распределению влаги по объему. Глиняные горшки сильнее охлаждаются, что может быть полезнее для «холодных» орхидей, так как их корневая система предпочитает находиться при более низкой температуре, чем температура воздуха. Также преимуществом таких горшков является то, что тяжёлая глиняная посуда наверняка никогда не опрокинется под тяжестью вашего растения.

К недостаткам относят шероховатость стенок горшка, из-за чего корни могут слишком сильно прирасти к ним, и при пересадке, скорее всего, их травмирования не избежать. Но всё же можно попытаться свести травматизм корней к минимуму, если аккуратно разбить глиняный горшок и пересадить орхидею в другую посуду, не отделяя прикреплённые к корням кусочки глиняной черепицы. Эта же особенность -- пористость поверхности - приводит к более быстрому высыханию субстрата, к тому же на стенках горшка выступают соли, которые не только портят внешний вид, но и могут вредить растению. Адекватной заменой могут послужить горшки, покрытые глазурью, к тому же предпочтительнее приобретать горшки светлых тонов или белого цвета, если ваша орхидея стоит на окне, а не только под искусственным освещением. Это поможет избежать перегрева солнечными лучами летом.

Следует отметить, что перед применением глиняных горшков их рекомендуется погрузить на несколько часов в воду для того, чтобы глина «напиталась» влагой. Если вы не уверены в отсутствии каких-либо бактерий, то, как советует И.В. Белицкий в книге «Орхидеи», для дезинфекции глиняные горшки можно прокалить в духовке при температуре не менее 200 градусов в течение 1,5-2 часов. При повторном использовании глиняной посуды необходимо удалить накопившиеся соли, которые глина впитывает, как губка. Для этого горшки вымачивают в слабом растворе кислоты, периодически меняя его в течение нескольких дней.

Посадка на блок

Посадка на блок является имитацией естественного способа произрастания эпифитных орхидей. Сам по себе блок -- это большой кусок коры (чаще всего -- сосновой) с крючком для подвешивания.

Размер куска должен соответствовать размеру корневой системы растения, которое вы хотите на него посадить. Для деток в качестве блока можно использовать плоский кусок пенопласта.

Сажать на блок можно с субстратом и без него. При посадке на блок без субстрата растение просто прикрепляется при помощи медной проволоки, лески и т.д. В этом случае блоком может служить не только кусок коры, но и коряга, обрубок виноградной лозы, корневище лесного папоротника, часть яблоневого дерева. Прекрасно подходит коряга из мангрового корня, так как это дерево не подвержено гниению. Коряги из мангра продаются на птичьем рынке или в зоомагазинах, в отделах для аквариумных рыбок.

Некоторое количество субстрата, помещенное на блок, замедляет высыхание растения. Чаще всего для этого на блок приматывают некоторое количество чистого сфагнума. Можно использовать смесь сфагнума и кукушкина льна. Можно, также при помощи мелкой синтетической сетки укрепить на блоке и обычный субстрат, а потом поместить туда растение.

Достоинство этого метода заключается в том, что вы создаете своей орхидее условия, максимально приближенные к естественным. К тому же растения на блоке смотрятся очень декоративно. Некоторые, особенно требовательные к аэрации корней виды, можно успешно выращивать только таким способом (например, большинство миниатюрных видов, сеянцы).

Основной недостаток -- быстрое просыхание корневого кома, а в жару -- даже в течение нескольких часов. Поэтому этот способ рекомендуется только для орхидариумов и тепличек.

Посадка в корзину

Посадка в корзину является компромиссом между блоком и горшком. Корзина может быть изготовлена из различных материалов, например из дерева разных пород (тик, дуб), из бамбука, из пластика или из нержавеющей металлической сетки.

Наиболее декоративно выглядят корзины из дерева или бамбука. Корзины из деревянных планок имеют один существенный недостаток -- орхидеи очень сильно прирастают к ним корнями, поэтому при пересадке корни могут быть сильно травмированы. Иногда даже, чтобы предотвратить травму, старую корзинку просто помещают в другую, большего размера, а промежутки между стенками заполняют субстратом.

Легче пересаживать из бамбуковых корзинок, так как из за гладкой структуры бамбука корни можно достаточно легко отделить.

Изготовить такие корзинки достаточно легко. Для этого потребуются деревянные планки или бамбуковые палочки. Их нарезают в соответствии с размером будущей корзинки и просверливают с двух сторон тоненьким сверлом. Палочки складывают под прямым углом друг к другу в шахматном порядке так, чтобы просверленные отверстия совпали. Через отверстия продевается четыре куска медной проволоки. На верхних концах делают колечки - для того, чтобы привязать леску.

Нижние концы скручивают в объемный узелок -- чтобы закрепить всю конструкцию. Удобно подвешивать такие корзинки на рыболовную леску. Для того, чтобы корзинка висела ровно, леску подвязывают крестообразно. Она выдерживает большой груз и практически невидима сама по себе. Леску можно декорировать, например лыком, или декоративной веревкой - по желанию.

Более практичны, но гораздо менее декоративны корзинки из пластика или металлической сетки. Субстрат в корзинках пересыхает достаточно быстро, так что этот способ посадки очень хорош для орхидариумов и тепличек. В комнатной культуре, лучше не держать большое их количество, так как придется поливать погружением каждый день. Если вы держите орхидеи в комнате, то в корзинках лучше выращивать только те виды, которым это действительно необходимо.

Например, для тех видов, которые пускают цветоносы вниз, через толщу субстрата (стангопеи, кориантесы, дракулы).

При посадке в корзину зазоры между планками закрывают нерезаным сфагнумом (лучше всего живим, он дольше сохраняет декоративность). Затем, вертикально, помещают кору крупной фракции - во всю высоту корзинки. Все это делается для того, чтобы субстрат не просыпался сквозь щели. Внутрь помещаем субстрат, как обычно. Сверху прикрываем посаженое растение сфагнумом для того, чтобы замедлить высыхание субстрата

Пересадка орхидей

Орхидеи не рекомендуется пересаживать часто. Делать это лучше лишь тогда, когда растение сильно разрослось или субстрат полностью разложился. В среднем, взрослые эпифитные орхидеи рекомендуется пересаживать раз в 2-3 года. Наземные орхидеи, теряющие в период покоя корни, требуют ежегодной пересадки. Из эпифитов на частую (раз в 6-8 месяцев) смену субстрата, хорошо отзываются только молодые (до 3-х лет) фаленопсисы.

Корни орхидей имеют периоды активного роста и периоды покоя, так как время пересадки связано с периодом корневой активности, то пересаживать орхидеи можно круглогодично. Оптимальное время для пересадки большинства видов - как обычно, весна или начало лета.

Активный рост корней происходит в период выхода нового роста у симподиальных орхидей и появления нового листа у моноподиальных. Идеально пересаживать орхидею перед началом корневой активности.

Если у вас есть возможность посмотреть на кончики корней своей орхидеи, и вы увидите, что они имеют равномерную окраску, то корни в состоянии покоя. Если на корнях заметны ярко-зеленые кончики, значит, корни тронулись в рост. Пересадка в этот период нежелательна, так как молодые кончики очень легко повреждаются, и корень прекращает развиваться. Однако если корневая активность началась, а пересадка все-таки необходима, то стоит подождать, пока молодые корни отрастут хотя бы сантиметров на пять. При такой длине они уже смогут образовать боковые ответвления, в том случае если будут повреждены.

Главное при пересадке орхидей - помнить о том что, их корни более хрупкие, чем у большинства других растений. Чтобы свести риск к минимуму, необходимо придерживаться ряда правил.

Перед пересадкой растение нужно хорошо увлажнить, для более легкого отделения корней от стенок горшка. Если старый горшок пластиковый, то сделать это будет довольно легко. Если орхидея росла в глиняном горшке, то придется потрудиться. Корни, скорее всего, присосались к стенкам, и для их отделения потребуется деревянная палочка и много терпения. Если керамический горшок не обливной изнутри, то, возможно, его придется даже разбить.

Извлеченное растение замачиваем в отстоянной, слегка теплой воде. Это необходимо для того, чтобы корни полностью намокли, и от них легко отделялся старый субстрат. Если какие то кусочки коры держатся крепко - не стоит их отрывать, пусть лучше останутся. Пока орхидея отмокает - смешайте заранее приготовленные компоненты нового субстрата.

Удалив старый субстрат, осматриваем корни на предмет гнили, мертвых корней и так далее. Также удаляем отмершие бульбы. Не стоит отрывать мертвые корни руками - их лучше отрезать острым чистым ножом до живой ткани. При желании одновременно осуществляем деление симподиальных орхидей. Все срезы подсушиваем и припудриваем толченым древесным углем. Можно пользоваться серой или другим фунгицидом для дезинфекции.

На дно нового горшка насыпаем дренаж, укладываем часть субстрата и осторожно помещаем растение. Постепенно подсыпаем субстрат, постукивая горшок по стенкам, для более равномерного заполнения. Не стремитесь запихнуть все корни в горшок, пусть несколько из них останутся на поверхности или совсем вне субстрата. Субстрат не стоит сильно утрамбовывать, но необходимо тщательно укрепить растение в нем, так, чтобы оно не шаталось. Целесообразно прикрыть субстрат мхом. Более подробно весь этот процесс описан в разделе «Теория и практика. Советы по уходу», в статье «Посуда для орхидей».

Перевалка орхидей в новую, более просторную посуду используется крайне редко. Но если вы уверены, что старый субстрат не разложился, а растение слишком разрослось, то можно поместить корневой ком, иногда даже со старой посудой (если орхидея росла в корзинке), в более просторную емкость, а промежутки заполнить новым субстратом.

Пересаженное растение не поливают! Лучше просто опрыскать его и поместить на 2-3 недели в более притененное место с более высоким уровнем влажности (можно в тепличку). По окончании адаптационного периода растение можно помещать на постоянное место.

Правильная пересадка не должна отрицательно сказаться на растении и в тот же год оно должно цвести. Однако за небрежные действия можно расплачиваться годами.

Подводя итоги, скажем, что основными инструментами при пересадке орхидеи являются ваше терпение и осторожность.

Ванда. Драгоценность среди орхидей

Предисловие

На заре моего увлечения все, кого бы я не спросил, уверяли, что выращивать ванды и родственные им орхидеи в квартирных условиях невозможно, что для этого необходима оранжерея. Но, поскольку к тому моменту эти красавицы успели меня полностью покорить, я всё же решил попытаться.

Мне хотелось бы рассказать, как я ухаживаю за вандами сегодня, чтобы помочь другим избежать моих ошибок. В этой статье мои размышления о культуре ванд вообще и о том, что необходимо помнить, выращивая ванды в домашних условиях. Однако, мои советы ни в коем случае не истина в последней инстанции. Разумеется, можно успешно выращивать ванды и многими другими способами, я просто хочу поделиться собственным опытом.

Я люблю говорить в шутку, что ванда - как женщина, и ухаживать за ней надо соответственно. Если её любить, постоянно баловать подарками и комплиментами, она обязательно сделает всё, от неё зависящее, чтобы и вам было хорошо. Ухаживая за вандой, вы делаете то же самое - поливаете, удобряете и даёте своему растению как можно больше света и тепла. И тогда она вознаграждает вас бурным ростом и цветением. Немногие другие роды большой орхидной семьи так зависят от любви своего владельца, как этот род. И, если уж человек даёт себе труд ухаживать за своей вандой, то он получает достойное вознаграждение.

Культура

Когда я пишу «ванда», то имею в виду не только ванду, но и родственные ей орхидеи, поскольку большинство из них может культивироваться в аналогичных условиях.

Выбор растений

Важным моментом, если вы хотите добиться успехов с вандами и родственными им растениями, является выбор подходящего экземпляра. Попытайтесь найти поставщика, выращивавшего свои растения в нашем климате не менее пары лет. Растение из оранжереи в Северной Европе гораздо легче акклиматизируется у вас на подоконнике, чем, если оно прибыло непосредственно от поставщика из, например, Тайланда. Растениям, импортированным из стран Азии, для акклиматизации потребуется один-два года.

Не покупайте безымянных растений, поскольку в этом случае вы не сможете отыскать информацию об их родителях и условиях культуры, которые они предпочитают. Кроме того, вы не сможете участвовать с безымянным растением в выставках. Остаётся лишь надеяться, что, если покупатели станут чаще интересоваться названиями растений, продавцы постепенно прекратят закупать растения без названий.

Если вы решили купить ваше первое растение, выбирайте Аскоценду Princess Mikasa!

Многие клоны этого гибрида (Ascocenda Royal Sapphire x Vanda coerulea) очень легко цветут и легко приспосабливаются к условиям подоконника. Поначалу всегда следует выбирать гибриды, поскольку они заметно легче в комнатной культуре. Попытайтесь найти растения, имеющие среди своих предков Vanda Gordon Dillon, Vanda Kasem's Delight, Vanda coerulea, Ascocenda Yip Sum Wah, которые считаются удачными родителями.

Транспортировка купленного растения

Покупайте растения только в тёплое время года, с мая по сентябрь, поскольку существует риск переохлаждения по пути домой. Нет, конечно же, я шучу, но не вредно знать, что ванда способна понемногу зачахнуть от полученного стресса. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваше растение было основательно упаковано.

Освещение

Ванды и им подобные любят свет, но ванды того типа, который подходит для нашего климата, не любят прямого полуденного солнца.

Существуют три типа ванд: широколистные, полу-теретные и теретные. Первый из них и есть тот, который легче всего выращивать в нашем климате, именно об этом типе ванд далее пойдёт речь. Он имеет плоские или слегка V-образные в сечении листья. Теретный тип имеет круглые в сечении суккулентные листья и нуждается для обильного цветения в постоянном прямом солнце, его трудно культивировать в нашем климате. Полутеретный тип - это гибрид двух вышеназванных.

Большинство ванд обходятся в светлое время года, с мая по сентябрь, рассеянным солнечным светом. Прямое солнце в это время приносит больше вреда, чем пользы. Поэтому им отлично подойдет чуть притенённое с помощью жалюзи южное, юго-западное или западное окно.

В тёмное время года никакого притенения не требуется, а в самые тёмные месяцы может потребоваться дополнительная подсветка. И, если исходить из оптимального количества в 12 световых часов ежедневно, то примерно с начала октября до середины марта растения необходимо подсвечивать.

Дата Кол-во св. часов Дата Кол-во св. часов 1 января 7,00 1 июля 17,03 16 января 7,50 16 июля 16,57 1 февраля 8,37 1 августа 15,73 16 февраля 9,37 16 августа 14,74 1 марта 10,32 1 сентября 13,57 16 марта 11,46 16 сентября 12,43 1 апреля 12,69 1 октября 11,28 16 апреля 13,82 16 октября 10,15 1 мая 14,91 1 ноября 9,00 16 мая 15,87 16 ноября 8,05 1 июня 16,67 1 декабря 7,32 16 июня 17,05 16 декабря 6,93

Таблица 1. Количество световых часов в Хельсингборге, южная Швеция

У меня дома дополнительная подсветка только на одном окне - 3 люминисцентные лампы по 36 ватт, и это неплохо функционирует. Часть растений висит без какой-либо подсветки всю тёмную половину года, но они тоже растут и цветут, только получают меньше воды, чем остальные.

В самые тёплые летние месяцы, когда температура не опускается ниже +16, ванды желательно выращивать вне дома. Вы можете акклиматизировать растения, поместив их сначала в полутень, чтобы впоследствии постепенно повысить им освещённость.

Длина и цвет листьев подскажут вам, получает ли ванда «правильное» количество света. Для сравнения: цвет листьев должен быть средне-зелёным, на тон темнее, чем яблоко сорта «Грэнни Смит» (Granny Smith). Если цвет листьев тёмно-зелёный, надо увеличить количество света; если светло-зелёный с желтоватым оттенком -- уменьшить.

Другой индикатор -- длина листа. Если последняя пара листьев длиннее предпоследней, значит, растение получило меньше света, чем раньше, если наоборот -больше обычного. Это, однако, не касается молодых растений, а лишь вполне взрослых.

Температура

Большинству ванд нравятся температуры между 18 и 30 градусами тепла днём и около 16 градусов ночью. Они могут вынести повышение температуры вплоть до 35 градусов при условии повышенной циркуляции воздуха, его высокой влажности и притенении. Одним из прародителей большинства синих ванд является Vanda coerulea, которая выносит снижение температуры до +10 градусов. В местах естественного произрастания Vanda coerulea температура в зимние месяцы снижается до нуля градусов, и орхидея это выдерживает!

Перепад в 8-10 градусов между дневной и ночной температурой способствует цветению. Летом, когда в квартире днём до 30 градусов, а к ночи температура падает до 20-22, это получается само собой. Зимой добиться столь значительной разницы температур затруднительно. Небольшой перепад можно обеспечить, отключая на ночь батареи.

Полив и субстрат

Большинство ошибок в комнатной культуре ванд связано именно с этими аспектами. Вандам, выращиваемым на свету, требуется гораздо больше воды, чем принято считать.

Для оптимального роста большинству растений этого рода необходимо чередование сухих и влажных циклов. И, перепробовав множество различных посадочных материалов, горшков и корзин, я пришёл к тому, что лучше всего работает у меня дома.

Я выращиваю большинство своих ванд с голыми корнями (без субстрата) в корзинках из пластика или дерева. Я делаю это для того, чтобы их можно было поливать ежедневно, и при этом они успевали бы к вечеру просохнуть. Таким образом они получают больше воды и подкормок при минимальном риске возникновения гнилей.

Больше воды= больше удобрения= быстрее прирост= больше потенциальных цветений

В летнее полугодие мои ванды ежедневно принимают приблизительно 20-минутную ванну. Корни, расположенные выше поверхности воды, поливаются довольно мощной струёй душа до тех пор, пока не позеленеют. Иногда, в особенности, с новыми растениями, которые плохо поливались раньше, приходится поливать несколько раз с интервалами в несколько минут, чтобы добиться полностью зелёных корней. Не сдавайтесь: поливайте, поливайте, поливайте до тех пор, пока корни полностью не наполнятся водой.

В тёмное время года к поливу надо подходить с осторожностью, особенно с сентября по ноябрь, когда количество света резко снижается. В это время года я поливаю, только когда светит солнце, или через 1-2 дня.

В наших широтах по причине малого количества света ванды и родственные им растения переживают короткий период отдыха, поэтому попытайтесь соотнести полив с условиями тёмного времени года.

Удобрение

Если вы хотите получить хорошо и часто цветущее здоровое растение, то другой немаловажный фактор - обильные подкормки. Я пользуюсь сбалансированным удобрением с составом 20-20-20. Пробовал применять так называемые Bloom Boosters c формулами 10-30-20 и 10-50-20, но не отметил заметного изменения частоты цветения.

В летнее время года растения удобряются при каждом поливе половиной рекомендованной дозы (которая для Рeters 20-20-20 составляет 13мл/10 литров воды). Когда растения содержатся на улице, и погода тёплая, они также при каждом поливе удобряются вышеназванной дозой по листу. Зимой я удобряю такой же дозой удобрения через один полив.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18