Орхидеи

p align="left">Цветонос цимбидиума, после полного раскрытия цветов, остается свежим не менее двух месяцев. Срезанный цветонос способен жить в вазе с водой около месяца. Это делает цимбидиумы очень привлекательными для коммерческого использования -- в букетах и при декорировании помещений.

Вегетация

Новые росты цимбидиума, обычно, появляются весной, в то время, когда свежие листья достигают 1/3 или половины окончательной длины. Новые корни растут от основания новых ростов. Когда листья достигнут их окончательного размера, ткани в основании новых ростов окончательно созреют для формирования псевдобульб.

Цветочные стрелки появляются летом, у основания (обычно под одним из нижних листьев) созревших молодых псевдобульб. Если молодая псевдобульба недостаточно созрела, для формирования цветочной стрелки, то стрелка может начать расти от основания листьев предыдущей псевдобульбы. Иногда обе они имеют цветочные стрелки одновременно.

Молоденькие цветочные стрелки довольно сложно отличить от новых ростов. Они обычно (но не всегда!) -- круглые в сечении, пулевидной формы. В дальнейше можно заметить разницу. Новый рост -- широкий в основании с острым растущим кончиком. Цветочная стрелка -- более темная (так как имеет иную пигментацию) и растет "под углом" из-под основания зрелой псевдобульбы.

Листья новых ростов, при хороших условиях, должны оставаться зелеными не менее трех лет. После этого листья постепенно отмирают и опадают -- сначала нижние, затем и верхние. Безлистные псевдобульбы (называемые "задние бульбы"), остаются живы, хотя и не растут, в течении нескольких лет, пока постепенно сморщатся и отомрут. "Задние бульбы" способны давать новые росты и их не рекомендуется удалаять, пока они не потеряют своего живого зеленого цвета.

Вскоре после после появления цветочной стрелки, необходимо воткнуть в горшoк бамбуковую палочку для подвязки цветоноса в будущем. Втыкать подпорку рекомендуется рядом с цветоносом, но НЕ возле края горшка, так как можно повредить корни, которые имеют обыкновение "закручиваться" и "налипать" по стенкам горшка.

Подвязывать цветонос к подпорке нужно по мере его роста. Если оставить цветонос неподвязанным, обычно он вырастает сильно наклоненный под собственной тяжестью, что портит вид цветущего растения, а так же есть опасность травмировать цветы. Не стоит откладывать установление подпорки на более позднее время, поскольку, если не подвязывать цветонос по мере его роста, цветы будут расположены и откроются в той позиции, как цветонос рос. Это невозможно исправить в последствии, цветы цимбидиума неподвижны и, однажды раскрывшись, остаются в этом положении на весь период цветения.

Свет и тепло

В последние месяцы календарного года дни коротки и уровень освещения заметно снижается. Ночные температуры не должны быть ниже +10. Желателен суточный перепад в 3-4 градуса. Идеальная минимальная температура для цимбидиумов +10, максимальная +30.

Если погода пасмурная и света растению недостаточно, возможно опадение бутонов в результате дисбаланса между температурой и уровнем света необходимых цветущему растению. Слишком высокая или слишком низкая ночная температура тоже провоцирует пожелтение и опадение бутонов. Это обычно происходит в тот момент, когда, готовое к цветению растение претерпевает химические изменения в бутонах -- красящие пигменты поступают к лепесткам и тычинкам. Самое критическое время для растения, готовящегося к цветению!

Не слишком многое возможно сделать, чтобы компенсировать недостаток солнечного света в этот сложный период, разве что постараться сохранить баланс между температурой светом и влажностью. Досвечивание искусственным светом желательно, a при постоянном выращивании в помещении -- обязательно!

Чтобы предупредить опадание бутонов, не тревожьте и не поворачивайте растение до полного раскрытия цветов на всем цветоносе. После этого возможно перенести горшек на другое, более выигрышное в декоративном плане, место.

Выращивание в комнатной культуре

Если вы купили цимбидиум и выращиваете его, как комнатное растение, не удивляйтесь, если цветение следующего года наступит не в тот же сезон, как первое. Это во многом зависит от конкретных условий выращивания. Возможно и повторное цветение в том же году. Необходимо быть внимательным в деталях и постраться повторить успех в дальнейшем, создав те же условия

Если растение круглогодично содержится в комнатных условиях при недостатке света и отсутствии суточного перепада температур, цветение может совсем не наступить, хотя растение будет расти и выглядеть здоровым. Все это делает цимбидиумы не совсем подходящими для комнатной культуры.

В случае неподходящих условий содержания листья становятся бледными, мягкими и плохо держат форму, что сильно снижает декоративность растения.

Для успешной культуры, необходимо выставить горшек с цимбидиумом на улицу вскоре после того, как минует угроза последних заморозков. Обязательно подберите тенистое место! Постепенно меняя местоположение горшка нужно приучить растение к солнечному свету. Идеальнo -- ранние утренние или вечерние солнечные лучи. Никогда не ставьте цимбидиум на полуденном солнцепеке, чтобы избежать ожега на листьях! Однако, избегайте ставить растение с северной стороны, так как там света не намного больше, чем просто в доме.

Лучше всего -- поставить горшек с растением под кроной дерева так, чтоб солнце освещало его сквозь листву в течении всего дня. Такие условия максимально приближенны к тем, в которых цимбидиумы растут в в природе.

Достаточно низкие ночные температуры провоцируют появление цветоносов у основания молодых псебдобульб. Они должны появиться и стать видимыми к концу лета.

В то время, когда горшок с растением находится на улице, особое внимание нужно уделить поливу! Наличие солнца и ветра приводят к более быстрому просыханию субстрата в горшке, необходимо своевременно поливать цимбидиум, не допуская пересушки. В случае сильных дождей, желательно накрыть растение полиэтиленовой пленкой или забрать его под крышу, чтоб не допустить переувлажнения почвы, застоя воды и, как следствие, загнивания корней. Обязательно регулярно подкармливать растения, внося удобрения с каждым вторым поливом.

С наступлением осени, как только ночные температуры начнут падать, нужно занести горшок с растением в дом, не дожидаясь первых заморозков.

Перед внесением растения обратно в дом , очистите сухие чешуйки с псевдобульб и срежьте все сухие листья, отмершие за лето. Проверьте на наличие насекомых и вредителей. Самый простой способ -- поместить горшек с растением в большую емкость с водой на 30 минут и собрать всех нежелательных визитеров, которые появится на поверхности воды.

В доме подберите хорошо освещенное место, желательно держать растение в оранжерее или на застекленной лоджии, пока ночи не станут слишком холодными (ниже +10). Умеренная влажность, ночные перепады температуры, жидкие удобрения не чаще, чем раз в месяц. Цветочные стрелки постепенно наберут бутоны и наступит долгожданное цветение.

После цветения, срежьте цветонос приблизительно на высоте 2.5 см над основанием. Делайте это острым ножем или секатором (не ножницами!). После этого можно поставить горшок в светлое место и повторить цикл.

Летом -- светлое тенистое место, влажность и удобрения. Зимой -- яркий свет и умеренный полив.

Субстраты

Основное правило -- должны быть воздухо- и влагопроницаемые.

Некоторые "рецепты":

1. все компоненты берутся в равных частях

§ легкая компостная земля

§ корни папоротника (или фибра древовидного папоротника)

§ мох сфагнум

§ кора (кусочки размером от 0.5 до 1 см)

§ промытые раковины моллюсков (если очень крупные, можно разломать на куски, но обязательно хорошенько промыть)

2. "австралийский"

§ Кора 2 части

§ Пемза или лава 3 части

§ Перепревший (но не до конца) сфагнум или торф (если такого сфагнума нет) 2 части

§ Компост (желательно приготовленный из срезанной травы и навоза) 2 части

Удобрения

Возможно вносить в течении всего года, сочетая их с поливами. Если использовать специальные удобрения "Для орхидей" при каждом поливе, то их концентрация должна быть очень низкой. При удобрениях раз в несколько недель -- концентрация полезных веществ может быть выше, но необходимо заблаговременно хорошенько полить растение чистой водой (за несколько часов до "процедуры") и только после этого использовать удобрения.

Посадка и пересадка

И то и другое лучше делать весной.

В выбранном горшке должно быть достаточно места для развития обширной и быстрорастущей корневой системы и в то же время, следует избегать излишне просторных емкостей. Умеренность -- девиз при выборе посуды.

Цимбидиумы хорошо растут в стандартных пластиковых горшках без дополнительных прорезей, но дренажное отверстие внизу горшка (хотя бы одно!) обязательно, как и сам дренаж. Можно использовать куски пенопласта, керамзит или гальку.

Необходима легкая воздухо- и влагопроницаемая почва. Подходит все, от самых простых вариантов "кора+мох+уголь", до сложных "рецептур".

В идеале корни цимбидиума должны расти строго к низу горшка! Не ранее, чем через шесть недель после пересадки можно проверить, правильно ли подобран субстрат. Нужно аккуратно вытряхнуть растение из горшка и посмотреть на корни. Если новые корешки начинают расти в стороны или "закручиваются" по диаметру горшка -- почва подобрана неправильно. Следует повторить пересадку в менее плотный субстрат.

После пересадки необходимо поддерживать субстрат во влажном состоянии постоянно, что способствует появлению новых корней. Вслед за молодыми корнями следует появление новых ростов, обычно, в начале лета. С ранней весны и в течении всего лета идет закладка и формирование цветочных почек у основания молодых псевдобульб.

Пересаживать цимбидиумы стоит не чаще, чем раз в 3 года. Самое обильное цветение и крупные цветы наблюдались у взрослых кустов на третий год после пересадки.

Деление взрослого растения

Если растение очень старое и имеет много задних псевдобульб, как живых, так и уже отмерших, можно поделить его при пересадке.

Вынув куст цимбидиума из горшка, нужно стряхнуть старый субстрат. При необходимости отмочить корни в чистой воде и отмыть приставшие кусочки коры. Обрезть мертвые и гнилые корни до здоровой ткани. Так же стоит обрезать слишком длинные здоровые корни, так чтобы они "не загибались" в горшке, при посадке.

Разделите растение на "деленки", разрезав или разломив куст в месте соединения псевдобульб. Каждая деленка должна содержать не менее, чем 4-5 взрослых молодых псевдобульб и несколько задних псевдобульб.

Взрослое растение не стоит делить при пересадке, если оно имеет меньше чем 15-20 крупных псевдобульб.

Все манипуляции следует проделывать чистым острым ножем или секатором, но только не ножницами! Нужно обязательно обработать свежие срезы, чтоб не допустить инфекции. Сделать это можно углем, порошком циннамона или антисептическим гелем.

Горячий душ для адаптации и реанимации орхидей

Прежде чем начать разговор о горячем душе в культуре орхидей, я хочу предостеречь критически настроенных людей: если вы выработали свой собственный подход к их адаптации и реанимации - спокойно следуйте своим путем!

Не нужно губить растения просто ради спортивного интереса или чтобы доказать, что я не права. Если Вы твердо знаете, что от головной боли Вам помогает только анальгин и не помогает цитрамон - Вы же не будете мучить себя, глотая цитрамон упаковками?! В моих конкретных условиях этот метод работает очень хорошо, но я полностью доверяю людям, которые адаптируют свои растения в мини тепличках или при регулярном опрыскивании. С другой стороны, если все Ваши старания не приводят к улучшению состояния растения, попробуйте горячий душ, вдруг поможет? В любом случае мусорное ведро никуда не убежит!

Смысл использования горячей воды в культуре орхидей, с моей точки зрения, заключается в стимуляции процесса корнеобразования, в лучшем, по сравнению с холодной водой, отмывании листовой пластинки от грязи и копоти, а так же для профилактики поражения орхидей паутинным клещиком. При незначительном поражении растения клещиком горячий душ в сочетании с пеной Ферри можно использовать и для лечения, особенно людям, плохо реагирующим на химические средства защиты растений. Горячий душ так же помогает бороться и с разрастанием солевых разводов на листовых пластинках орхидей. В последнем случае он применяется после обработки листьев ватным тампоном со слабым раствором уксусной или лимонной кислоты. При дальнейшем уходе ежемесячный (или еженедельный - все зависит от Вашего свободного времени и состояния растения) промыв субстрата горячей водой помогает избежать его засоления и, как следствие, отмирания корней и более быстрого разложения субстрата.

Технология проведения обработки заключается в следующем:

Растения вместе с поддонами лучше поставить в ванную комнату на деревянную решетку и пролить несколько раз сверху обычной водой комнатной температуры. Оставить в таком виде (вода в поддоне) на 10-15 минут в зависимости от размера растения. Затем включить горячую воду и начать разбавлять ее холодной до температуры 45-47С в струе воды. После чего, убрав поддоны, включить душ и полить растения "с головы до пят", до вытекания горячей воды из дренажных отверстий. Можно брать каждое растение в руки, но если их слишком много, то можно поливать прямо на решетке, учитывая, что более мелкие растения требуют меньшего времени обработки (например, 5 секунд), а более крупные - большего (10-15 секунд). Оставить растения на той же решетке до полного вытекания воды (проверять, покачивая горшок в разные стороны), поставить поддоны и полить сверху раствором удобрении. Затем убрать излишки удобрений из поддона (я сливаю в банку и использую для полива других растений, не орхидей). При наличии дистиллированной воды, если раздражают пятна от минеральных удобрений на корнях, после подкормки можно слегка опрыснуть ею поверхность горшка.

В зимний период я убираю капли воды из точек роста и пазух листьев орхидей бумажной салфеткой и оставляю растения до полного высыхания в теплой ванной комнате, как правило, на ночь. Летом, при жаркой погоде, растения можно вернуть на место без просушки в тепле, но, на всякий случай, хотя бы минимально убрать воду из пазух и точек роста.

В моих условиях данная методика хорошо зарекомендовала себя при реанимации и адаптации каттлей, фаленопсисов, растений онцидиумной группы и "теплых" видовых орхидей.

Прежде чем показать результаты, я хотела бы обратить внимание на термины реанимация и адаптация. Растение, полученное в неблагоприятный период (поздней осенью или зимой) без корней и новых ростов, нуждается, с моей точки зрения, в реанимации, все остальные растения, впервые попавшие в наш дом нуждаются в адаптации.

Как правило, при использовании горячего душа для адаптации орхидеи нужно около полугода для ее повторного цветения, а при реанимации, в самом плохом случае, около 3-х месяцев до начала нового роста. Однако главным противопоказанием для применения горячего душа в обоих этих случаях служит наличие гнилей в любой части растения. Пожалуйста, никогда не забывайте об этом!

Пересадка цимбидиума

Области произрастания вида Cymbidium в дикой природе охватывают Северную Индию, Китай и Японию, захватывая часть Малайзии и Филлипинских островов, а также остров Борнео до Южной и, частично, Северной Австралии.

Выращивать цимбидиумы несложно. Чтобы вникнуть в присущие цимбидиуму привычки, надо взглянуть на условия, в которых он произрастает естественным образом.

Итак, чего может не хватать цимбидиуму у нас дома?

При круглогодичном содержании в комнатных условиях при недостатке света и отсутствии суточного перепада температур растение вполне способно расти и выглядеть здоровым, но вот цветение можно и не дождаться никогда. Весьма желательно выставить горшок с цимбидиумом на улицу или балкон с середины мая по сентябрь-октябрь (все зависит от погоды). Идеальны для растения -- ранние утренние или вечерние солнечные лучи. Никогда не оставляйте цимбидиум на полуденном солнцепеке: ожоги на листьях в этом случае неизбежны!

Необходимо следить за влажностью субстрата. Поливать цимбидиумы нужно, не допуская пересушки или переувлажнения субстрата, застоя воды и, как следствие, загнивания корней. Обязательно регулярно подкармливать растения, внося удобрения с каждым вторым поливом.

С наступлением осени, как только ночные температуры начнут падать, надо занести горшок с растением в дом, не дожидаясь первых заморозков. Можно держать растение в оранжерее или на застекленной лоджии, пока ночи не станут слишком холодными (ниже +5). Осенние низкие ночные температуры провоцируют появление цветоносов у основания молодых псебдобульб.

После появления цветоносов необходимо продолжать поддерживать умеренную влажность, ночные перепады температуры, жидкие удобрения же применять теперь не чаще, чем раз в месяц. Цветочные стрелки постепенно наберут бутоны, и наступит долгожданное цветение.

Еще раз подчеркнем: Летом -- светлое тенистое место, влажность и удобрения. Зимой -- яркий свет и умеренный полив.

Ход пересадки

Очень часто можно обнаружить орхидеи, в том числе и цимбидиумы, в цветочных магазинах или в «уценке». Магазинные растения, тем более, приобретённые в «уценке», зачастую успевают до покупки пострадать от перелива, переохлаждения и недостатка солнечного света. Результат -- почти полное отсутствие корней. Поэтому приобретённое растение часто нуждается в немедленной пересадке. Корни у цимбидиумов очень хрупкие и легко ломаются, в местах поломов легко образуется гниль. Поэтому пострадавший корень необходимо обрезать в месте слома и присыпать углем или корицей.

Детка на цветоносе фаленопсиса

Очень часто в литературе можно встретить высказывания о том, что в комнатной культуре из спящих почек на цветоносе детки появляются весьма редко. Но думаю, что это мнение ошибочно. Сложно сказать, с чем связаны участившиеся случаи появления деток на цветоносах. Возможно, из-за определённых удобрений, которыми пользуются производители (поставщики) орхидей, или же из-за того, что орхидеи выращиваются в идеальных оранжерейных условиях. Во всяком случае, детки всё появляются, и с этим надо что-то делать.

Однажды я приобрела фаленопсис с отцветшим цветоносом. Мне не рекомендовали его срезать, так как вполне вероятно, что из спящей почки проснется цветочный побег. И когда чешуйка на цветоносе набухла, я уже предвкушала скорое цветение.

Но вскоре оказалось, что это -- детка. И всё бы было хорошо, если б в этот самый момент я не стала терять материнское растение. Из-за неправильного ухода фаленопсис потерял все корни, после этого катастрофически быстро стали желтеть и отмирать листья. Было понятно, что растение мне не спасти. Но что же делать с деткой на ещё весьма крепком цветоносе?

Осложнялось всё тем, что у детки не успели развиться корни. Пришлось действовать на свой страх и риск. Я срезала детку с кусочком цветоноса. Места среза обработала водкой, хотя всегда рекомендуют 50-70%-ным спиртом. Припудрила толченым древесным углем (можно обработать молотой серой).

Затем берётся сфагнум, желательно «живой» (см. раздел Теория и практика. Советы по уходу. Субстрат для орхидей), и промывается кипяченой водой. В качестве емкости я взяла чистую стеклянную банку. Выложила на дно, примерно на одну четверть, сфагнум, и в центре поместила детку. Нужно следить, чтобы сфагнум всегда оставался слегка влажный, но на дне не скапливалась вода.

Банку плотно закрывают либо прозрачным полиэтиленом, либо кусочком стекла, ставят в теплое (примерно +22+25 градусов) и светлое место. В моем случае это была полка с искусственным освещением. Продолжительность светового дня - около 12 часов в сутки (особенно в осенне-зимний период).

После этого наступает не менее ответственный момент: нужно следить за тем, чтобы не накапливался конденсат на стенках и крышке. Для этого банку или любой другой, выбранный вами, стеклянный сосуд надо регулярно проветривать хотя бы один раз в сутки, или делать это при появлении конденсата. Также рекомендую менять сфагнум каждые 1,5-2 месяца.

В качестве вспомогательных средств можно использовать эпин и корневин (см. раздел Повреждения растений, вредители и болезни/Фитогормоны).

После обработки места соединения детки с кусочком ствола цветоноса спиртом или водкой, припудрите его «корневином». А сфагнум и саму детку можно опрыскать слабым раствором «эпина» (только следите за тем, чтобы в центре листиков не осталась влага!). Теперь вам остаётся лишь ждать, когда начнут появляться первые корешки. И их появление будет свидетельствовать о том, что вы -- на правильном пути.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18