История моды

История моды

Министерство образования Республики Беларусь

Средняя школа №94

г. Минска 11 «В» класс

Белов Максим.

История моды.

Научный руководитель:

учитель МХК

Карданов Н.М.

г. Минск 2002

Введение.

Уже на заре человечества был создан первый покров – одежда или костюм

– для защиты тела от холода и помощи в борьбе за выживание. Прямыми

предшественниками одежды являются татуировка,1окраска тела и нанесение на

него магических знаков, с помощью которых люди пытались предохранить себя

от злых духов, устрашить врагов и расположить к себе друзей. Большую роль

играли украшения, которые вместе с татуировкой, прической или головным

убором нередко составляли весь костюм человека в древности.

В костюме отразились все стадии развития общества.

…Идеалом человека Древней Греции был молодой воин-атлет с великолепно

тренированным телом, поэтому костюм греков только слегка подчеркивал линии

фигуры, но не искажал их. В середине века, в период господства христианских

догм, человеческое тело, особенно женское, считалось греховным. С помощью

костюма формы тела скрадывались под тяжелыми и пышными тканями.

Эпоха Возрождения вновь обращается к человеку, его чувствам, мыслям и

способностям. Костюм же становится более удобным, как бы выражая гармонию

внутреннего и внешнего в человеке.

В разные эпохи одежда имела свою форму, свою окраску и влияние на

формирование внешнего облика человека. Она указывала на его национальную и

сословную принадлежность, имущественное положение и возраст.

Откуда идет мода?

На протяжении веков разные страны и города играли ведущую роль в моде

на одежду: Италия, Испания, Франция, Англия.… Сегодня (и уже давно) – это

Париж!

«Итальянский» период и истории моды приходится на эпоху Ренессанса и

бурного расцвета городов-государств. Венеция и Флоренция были перевалочными

пунктами в прибыльной торговле со странами Востока. Начиная с XIII в. в

самой Италии изготовлялись роскошные шелковые ткани, в Милане процветало

производство бархата. Именно эти условия сделали Италию центром моды.

Подобное наблюдалось и в Бургундии, которая почти весь XV в. задавала

тон в европейской моде. Бургундские города Гент и Брюгге с их суконными

мануфактурами, перерабатывавшими английскую шерсть, достигли к тому времени

наивысшего расцвета.

Эпоха бургундского превосходства в моде сменилась подчеркнуто «мужской»

модой Испании. Господствующим стал черный цвет, так понравившейся империи,

«в которой никогда не заходило солнце».

В XVII в., с ослаблением могущества Испании, черный стиль ушел в

прошлое. Его сменил жизнерадостный стиль одежды парижан. Легендарный

любовник и авантюрист Казанова писал: «Париж является, пожалуй,

единственным городом в мире, внешний вид которого полностью меняется через

5-6 лет».

Начиная с XVIII в. серьезным и достойным конкурентом (то есть

соперником) Парижа в области моды стал Лондон. Это соперничество дополняло

и обогащало два главных направления в моде – практичное и спортивное в

Лондоне и склонное к фантазии и сексуальной раскрепощенности в Париже. С

тех пор «английский костюм» и одежда для дождливой погоды остаются

британскими «владениями» в моде. А после Второй мировой войны из Америки

пришла в Европу одежда для работы и отдыха из джинсовой ткани («Ли», «Леви

Страус», «Рэнглер» и др.).

И все-таки Париж – столица мировой моды. Этому способствовала множество

причин: выгодное географическое положение столицы сильного европейского

государства, и давняя традиция высокоразвитого текстильного производства, и

умелая работа парижских портных и швей, и фривольная жизнерадостность

парижан. В наше время лучшее парижские Дома моделей высшего класса, «от

кутюр», как называют узкий блистательный круг авторитетнейших парижских

модельеров, расположены в особом районе на Елисейских Полях.

Мода и модельеры.

Основателем моды высшего класса считается Чарльз Фредерик Ворт.

Двадцатилетним юношей, не зная ни слова по-французски, он приехал в Париж С

сотней франков в кармане. Спустя 15 лет, в 1860-ом г., благоприятное

стечение обстоятельств, трудолюбие и талант сделали его некоронованным

королем парижской моды. Именно Ворт придумал кринолин и турнюр, а во время

одного из своих показов мод впервые использовал манекен. Сначала модели

Ворта демонстрировала его жена, обладавшая не только привлекательной

внешностью, но и безупречной фигурой. Дело Ворта с успехом продолжили его

сыновья.

Первой женщиной – модельером, добившейся признания, стала знаменитая

мадам Пакэн. Ее творения отличались безусловным вкусом, нестандартностью и

новизной. Мадам Пакэн истинно женским чутьем умела выбрать и необычный

способ показа своих моделей: однажды с десятком вызывающе красивых

манекенщиц она появилась на больших скачках в Лонгчамп, где собирался весь

великосветский «бомонд».

На рубеже XIX и XX вв. гремело имя Поля Пуаре, одного из самых

влиятельных создателей моды вообще и молодежного стиля в частности. Сочные,

экзотические, подобные взрыву краски его моделей навеяны изобразительным

искусством той поры. Пуаре господствовал в моде до Первой мировой войны.

Затем стали известны другие имена: мадам Вионне, мадам Скьяпарелли и,

конечно Коко Шанель. Прозорливо считая, что «мода, не нашедшая признания

широчайших масс, уже не мода», Шанель стала работать не для узкого круга

богачей, а для швейной промышленности, и добилась огромного успеха.

Один из наиболее удачливых кутюрье после Второй мировой войны Кристиан

Диор напомнил всем об основной задаче моды – «наряжать женщин и делать их

более красивыми». Грандиозный успех Диора свидетельствует не только о его

тонком вкусе, но и об умении угадывать запросы времени.

Модельер является как бы посредником между модой и людьми. Только после

того, как мода будет признана и принята определенными кругами, она может

стать модой. Постепенно увеличивается число тех, кто получает от нее

удовольствие. Когда же возникает угроза превращения модной одежды в

однообразное форменное обмундирование, мода перестает быть модой. Цель моды

– всеобъемлющее господство – таит в себе и ее закат.

Каждый модный цикл можно разбить на следующие фазы: возникновение

оригинальной модели; признание ее модной в узком кругу; распространение

приспособленного к интересам широких масс варианта в удешевленном серийном

производстве; пресыщение; затухание интереса или полная невостребованность

товара. Модные циклы у предметов одежды бывают очень разными, например, у

будничных летних платьев или шляп циклы сменяются очень быстро, от сезона к

сезону: весна-лето и осень-зима. Некоторые модные новинки после того, как

их признали широкие массы потребителей, переходят в категорию стандарта –

джинсы, например.

Причуды моды.

Известно много примеров, когда именно мода подняла некоторые будничные

(рабочие, повседневные) виды одежды до разряда модных вещей. Так, джинсы,

первоначально являвшиеся дешевой рабочей одеждой, в определенный период

стали модным предметом молодежного костюма. Молодые люди, появляющиеся в

любых ситуациях именно в джинсах, демонстрируют тем самым скорее свою

принадлежность к поколению, нежели эстетические взгляды и личный вкус.

Мода в целом всегда стремится к молодому и свежему впечатлению: она

хочет омолаживать. Эмансипация (освобождение от зависимости) женщин в ХХ в.

вдохновила модельеров на коренные изменения в одежде. Работающие женщины

отбросили излишние и неудобные в повседневной жизни романтические «штучки».

Женская мода все более и более приобретает характерные особенности мужской

одежды (деловой костюм, брюки). Уменьшение длины женских юбок, намного выше

колен, отказ от бюстгальтера и короткая мужская стрижка положили начало

новому отношению к модной одежде, в частности к женской.

Стремительно растущая группа молодых потребительниц (потребителей),

жаждущих разнообразия и имеющих возможность потратить на это крупные суммы

денег, стимулирует создание новых моделей одежды. Мода все более

ориентируется не на зрелый возраст, а на молодежь, внимательно

присматриваясь к ее стилю жизни. Наглядный пример тому женский купальный

костюм. Прошли десятилетия, прежде чем он обрел свою предельно лаконичную

форму: минимально допустимое количество материала стало строго

пропорционально количеству интимных мест на женском теле – три крохотных

лоскутка. Сегодня мало кто смущается, встречая на улицах городов

суперсовременный вариант купальника, перенесенный на повседневное женское

платье.

Со времен Адама и Евы мужчина и женщина стремятся понравиться друг

другу. И это естественно. Точно так же, как естествен и сексуальный аспект

одежды: ее разнообразные формы служат, помимо всего прочего, средством

демонстрации силы или слабости, чувств, желания нравиться. Современный

мужчина не носит дорогостоящих доспехов средневекового рыцаря, не надевает

тонких брюссельских кружев. Интерес к моде несколько смещается: не одежда,

а …авто-мащина занимает его прежде всего. Престижность модели, цвета,

объема и мощности двигателя и прочие «навороты» - вот те элементы, которые

подвержены влиянию моды и в переносном смысле приняли на себя функцию

военных доспехов для большинства мужчин.

Женщины эмоциональнее и относятся к моде иначе. Они не только

«потребляют» модную продукцию, но и живут в моде и модой, благодаря острому

пониманию новизны, внося в жизнь все наиболее прогрессивное и органичное из

созданного руками модельеров. Женщины – сама Мода, поскольку нет Женщин без

Моды и нет Моды без Женщин.

Есть люди, которые к слову «мода» относятся с плохо скрываемым оттенком

пренебрежительности. Здесь уместно согласиться с мудрой пословицей: «о

вкусах – не спорят». На самом деле мода выражает стиль жизни общества и,

хочет того человека или нет, мода держит его у себя на поводу. Ибо она

стала составной частью нашей жизни, иллюстрацией повседневного быта…

Что носили древние Египтяне.

Климат в долине Нила вообще не требовал одежды – вполне достаточно было

незатейливого «пояска с полоской» из кожи или сплетенных стеблей тростинка.

Основной одеждой египтянин в эпоху Древнего Царства (3000-2400 гг. до н.э.)

был передник схенти в виде неширокой полосы ткани, обернутой вокруг бедер и

укрепленной на талии поясом. Туловище оставалось свободным от одежды.

Схенти фараона (главы государства) был сделан из тонкого, хорошо

отбеленного полотна – льняного; (Египет – родина льна) или хлопкового;

бедра ремесленника покрывал грубый и довольно толстый холст натурального

цвета. Еще более простой была одежда рабов – небольшая повязка из очень

грубой небеленой ткани или кожи. Цветную одежду долгое время носили только

привилегированные слои общества – крупные землевладельцы, жрецы,

придворные.

Все египтяне тщательно брили волосы, и для защиты от жарких солнечных

лучей покрывали голову париком из растительных волокон или овечьей шерсти.

Парики были с косичками либо завиты мелкими локонами. Простолюдины и рабы

пользовались шапочкой из грубого холоста, полотно облегавшей голову. Чем

длиннее были локоны парика, тем знатнее был владелец, поэтому самыми

пышными париками обладали фараоны и члены их семей. Форма и размеры париков

также указывали на социальное положение их владельцев. Кстати, право носить

обувь – простые сандалии из пальмовых листьев, папируса, а затем и кожи –

принадлежало только фараону, реже его приближенным. Знаками царского

достоинства фараона были золотая подвязная борода, корона (сначала «атев»,

затем – «пшент») и посох.

При совершении жертвоприношения и ритуалов спину жреца покрывала шкура

леопарда. Часть шкуры с головой располагали спереди. Голову и лапы украшали

золотыми пластинами с эмалью.

Женский костюм отличался предельной простотой: «шитая по мерке» прямая,

длиной до лодыжек рубашка калазирис на одной или двух бретелях, оставляющая

грудь открытой. Иногда шили цельнокроеную рубашку с глубоким вырезом на

груди. Форма калазириса была одинаковой и у царицы, и у рабыни. Сословные

различия в одежде выражались лишь в качестве ткани и наличии декора. Дома

египтянки одежды не носили, но украшали себя ожерельями и браслетами. Бедра

были убраны тончайшими цепочками.

Во времена Среднего Царства (2400-1710 гг. до н.э.) появление новых

тканей, а также тканей и предметов роскоши из Передней Азии привели к

созданию более сложного костюма. Все чаще мужчины носят плиссированные и

гладкие длинные схенти. Женские покрывала становятся тоньше, грудь

обнажается все больше; просвечивающее сквозь тончайшую ткань смуглое

женское тело выглядит особенно привлекательно.

Расцвет древнеегипетского костюма приходится на эпоху Нового Царства

(1580-1090 гг. до н.э.). Появление тонких прозрачных тканей изменяет

мужской костюм, позволяя носить одновременно несколько одежд. Новая одежда,

окружавшая тело прозрачной дымкой, украшает человека, изменяет его облик,

скрывает и скрашивает недостатки, тогда как простой схенти оставлял тело

обнаженным и служил лишь некоторой защитой. Широкое распространение

получает новая одежда – сусх, состоящий из калазириса и синдона –

прямоугольного куска ткани, обернутого поверх калазириса вокруг бедер и

завязанного спереди. Все чаще в мужской одежде встречаются пестрые цветные

ткани с геометрическим орнаментом. При изготовлении одежды начинают

пользоваться манекеном.

Традиционным украшением был ускх – воротник-ожерелье из золотых

пластин, драгоценных камней, жемчуга. Сначала его носили лишь богатые

египтяне. Только во времена Нового Царства стали изготавливать дешевые

имитации для простолюдинов. Золотые браслеты с эмалью украшали запястья и

руки выше локтей, а также щиколотки знатных египтянок. Бедняки носили

украшения из стеклянной пасты и глазурованной глины.

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ IX-XII ВВ.

Классической страной раннего средневековья, где господствовал романский

стиль в культуре, принято считать Францию. Средневековая одежда, в

частности романского стиля, формируется под влиянием более суровых, чем в

Риме или Византии, природно-климатических условий. Романский стиль проще,

строже и мрачнее, чем одежда предыдущих эпох.

Романская мода впитала в себя традиции костюма различных эпох – от

античности до Византии. Из античной одежды через Византию в нее пришел

плащ, защищавший тело. От византийцев в моду романского периода перешла

система социальных различий в виде каймы, вышивок и т.д. Вместе с тем кайма

являлась уже не только украшением и знаком отличия (как это было в

Византии), но и «разделительной» деталью: например, рукава отделялись от

платья нашитой каймой. Романская мода приняла и некогда «варварские» штаны.

В то время одежда и ткани изготавливались обычно в поместье феодала для

него самого или для его семьи. Только XI в. с развитием городов появляются

цехи по пошиву одежды из льняных и шерстяных тканей. Шелк являлся предметом

роскоши и был доступен только богатым феодалам, покупавшим его у

византийских купцов.

Костюм высшего сословья шили из тканей преимущественно ярких цветов:

синего, зеленого, пурпурного, а костюмы простонародья – из тканей более

темных: серых, коричневых. Одежду желтого цвета обычно не носили, так как

он считался цветом измены и ненависти. Каждому цвету придавали определенное

значение. Так, белый цвет символизировал чистоту, веру; черный – скорбь,

верность; голубой – нежность и т.д. Одежду целиком красного цвета – цвета

крови – начиная со средневековья носили палачи.

Пропорции костюма должны были подчеркивать мужественность мужчины и

женственность женщины, появилась потребность в создании облегающих форм

одежды. Поэтому в романской одежде материал сшивали швами, которые

оторачивались тесьмой и тем самым укреплялись – это в истории моды было

новинкой. Все остальное остается по-старому.

В мужской одежде романской эпохи сказывается влияние рыцарского

защитного снаряжения: форма и покрой верхней одежды напоминали кольчугу из

мелких колец. Нижняя и верхняя туника, камиза и котта (мужчины и женщины

надевали по несколько туник, обычно – по две) в мужской одежде поднялись до

коленей и открыли штаны, заправленные в обувь. Штаны были или длинными, или

в виде чулка-трико, туго облегающего ногу.

ГОТИЧЕСКАЯ МОДА: ЭПОХА ПРЕКРАСТНЫХ ДАМ XIII-XV вв.

В XIII в. в Центральной Европе грубая, похожая на монашеское облачение

одежда постепенно сменяется сшитым платьем, крой которого приспосабливается

к фигуре. Новые виды тканей – тонкое сукно – изготовлялись в Италии и

Фландрии. Из них шили платья, мягко облегавшие фигуру. Они просто кроились

и даже легко изменяли цвет на свету.

Родиной новой моды стали Италия и Франция. И это не случайно, ибо

именно здесь был центр средневековой рыцарской культуры, идеалы которой

отразились на женской и мужской моде.

Мужчины носили две одежды – одну поверх другой: верхняя, длинная и

широкая котта, была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными

мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды камиза. Впервые в

костюмах появляются вшивные рукава. Первоначально рукава пришивали

временно, на день, а вечером отпарывали, так как одежда была очень узкой и

снять её иначе было невозможно. Иногда рукава привязывали шнурками, и

только позднее, когда обрели застежку, стали вшивать постоянно. Вырез у шеи

часто был украшен орнаментом, а по рукаву шел до локтя ряд мелких затяжек.

Модным стал пурпуан – короткая курка с узкими рукавами. Щеголи носили

пурпуан с длинными, свисающими до пола декоративными рукавами. Завершал

мужской костюм в готическом стиле плащ на шнуре, удерживавшем его на

плечах. Для верховой езды или охоты использовали плащ с капюшоном.

Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая фетровая шляпа разных фасонов,

подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями, и элегантные перчатки с

отворотами.

Для готической женской моды характерно плотно прилегающее платье,

обрисовывающее фигуру. Подчеркивающая бедра юбка приобрела шлейф. Поверх

прилегающего платья знатные дамы надевали еще верхнюю одежду с узкими,

длинными рукавами до земли или без них, с большим декольте. Пользовались

женщины и плащами, похожими на мужские.

Женщины накрывали голову тонкими покрывалами. Обычно это был барбет –

широкий венец с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок, либо

горж – сшитая из ткани труба, расширенная по концам, с разрезом сзади. Но

самым изысканным женским головным убором во всех странах Европы считались

тонкие прозрачные вуали, производством которых славился Реймс (Франция).

Модные веяния ренессанса (середина ХI – середина XVI вв.)

Страницы: 1, 2