Маньеризм в моде

Покрой одежды и ее отделка оставались без Изменения до середины

столетия. С этого времени началось подражание испанской моде вместе с

заимствованием некоторых особенностей итальянского и даже немецкого

костюма: рядом с камзолами «а-л'эспаньоль», вошли в употребление камзолы «а-

л'аллеман», «а-ля суисс» и «а-ля валлон».

Во Франции мужской костюм очень скоро перестал напоминать испанский,

особенно у высших сословий, примеру которых не замедлили последовать и

зажиточные люди среднего класса. На портрете Генриха IV, написанном в 1557

г., когда он был еще принцем Наварры и Леона, он представлен в точно таком

же костюме (кроме накидки), как и Дон Карлос, инфант Испании, изображенный

на своем портрете. Этот довольно свободный старинный покрой чуть позднее,

при Филиппе II, был изменен на узкий, почти в обтяжку, который тотчас же

был принят во Франции. Генрих II в последние годы своей жизни носил точно

такой же костюм, как и Филипп II, но он редко одевался только в черное,

обычно сочетая черное с белым, а высокую шляпу заменяя беретом. Франциск II

и Карл IX (до 1574 г.) тоже не отступали от этого фасона, господствовавшего

при них. Однако это не помешало появиться другим фасонам, которые

распространились уже при Карле IX, иногда искажаясь до безобразия.

Все началось с некоторых незначительных элементов. К узкому камзолу,

который всегда носили застегнутым доверху, были прибавлены полы. Рукава

стали подбивать ватой по всей их длине или только вокруг плеч.

Оплечья снаружи начали обшивать валиком или широкой складкой. Иногда

на рукавах делались разрезы, как и на самом камзоле, или нашивались полосы.

Стеганые подушкообразные короткие штаны носили различной длины, но не

длиннее, чем до середины бедра. На них тоже делались разрезы, но гладкие,

без буфов. И без того уже слишком заметный гульфик (бракетта) был увеличен

настолько, что раздвигал собой полы камзола. Трико пока еще не вошло в

моду. Оно заменялось панталонами в обтяжку в виде длинных чулок выше

колена, но не вязаных, а шитых. Тогда же начал входить в моду

воронкообразный крепко накрахмаленный и сплоенный воротничок. Короткий плащ

иногда делался с высоким стоячим воротником и длинными висячими рукавами.

Любимым головным убором оставались плоские береты, гораздо реже носили

высокую испанскую шляпу с узкими полями. Обувь стала легче и остроносее, на

башмаках все еще делались разрезы с буфами. Прическа не изменялась.

Затем появились камзолы с довольно длинными полами и подбитым ватой

передом в области живота, но они скоро исчезли, и уже к 1570 г. полы

камзола укоротилась до уровня узенькой обшивки вокруг талии. Рукава стали

уже, а валики и складки вокруг плеч увеличились в объеме и нередко делались

безобразной величины. Иногда к ним пришивались висячие рукава. Объем

верхних коротких штанов тоже увеличился, и уже в конце 60-х годов они

получили форму шарообразных или продолговато-круглых подушек, закрывающих

ногу до середины бедра. Гульфик (бракетта), напротив, постепенно

уменьшился. В 70-х годах поверх панталон в обтяжку стали носить вязаные

чулки, доходившие до колен, где они перевязывались лентами. Теперь, кроме

панталон во всю длину ноги, носили подбитые ватой верхние панталоны, узкие

в обтяжку панталоны и чулки, которые обычно были разного цвета. Брыжи и

манжеты стали несколько шире. Короткий плащ, с рукавами или без них, иногда

снабжался небольшим капюшоном. Он окончательно вытеснил распашную, подбитую

мехом одежду, которая теперь превратилась в узкую накидку с проймами для

рук и высоким стоячим воротником. Из головных уборов продолжал преобладать

берет. Появились также различные новые формы шляп, в том числе низкая шляпа

с округлой тульей и широкими прямыми полями.

С воцарением Генриха III (1574 г.) существовавшие фасоны костюма не

могли, конечно, измениться сразу же. Однако женские привычки самого короля

и его любимцев, неумеренная страсть к нарядам и украшениям вскоре нашли

подражателей и вне придворных кругов, причем не только в высших, но и в

остальных сословиях. Одни протестанты и солидные граждане держались в

стороне от этого влияния. Тяга короля к нарядам сказывалась на всей его

внешности, даже тогда, когда он не был одет (10-женскн, что иногда

случалось. На голове он носил небольшой женский ток, украшенный перьями,

жемчугом и бриллиантами. Подкрашенные волосы были завиты, как у женщин, в

ушах сверкали дорогие серьги. Все это сочеталось с нарумяненными щеками,

небольшими усиками, широкими брыжами на шее, жемчужными нитками на груди,

камзолом в обтяжку, вырезанным спереди мысом и туго стянутым в талии, с

плотно выстеганными рукавами, заканчивающимися мелко сплоенными манжетами и

перчатками на руках. Вместо широких верхних коротких штанов делался

узенький сборчатый валик, под которым находились не очень широкие,

суживающиеся книзу, подбитые ватой панталоны по колено, на ногах были чулки

и чрезвычайно узкие остроносые башмаки. Дополнением служили короткий плащ и

шпага. Небольшой размер рук и ног, нежность и белизна кожи подчеркивались

искусственными средствами. Король постоянно использовал духи. Даже одетый

менее женственно, он все равно казался разряженным. Герцог Сюлли, войдя к

нему однажды (1586 г.) в кабинет, увидел его «при шпаге, в коротком плаще и

в токе, на шее висела на широкой ленте небольшая корзинка, наполненная

щенятами. Он был совершенно неподвижным и во время разговора с герцогом не

шевельнул ни рукой, ни ногой, ни головой».

Его фавориты не уступали ему в щегольстве. По рассказу Пьера дель

Этуаля, «они завивали и причесывали свои волосы по-женски, их крепко

накрахмаленные и мелко сплоенные воротники были так огромны и так плотно

обхватывали шею, что головы их казались как бы положенными на блюдо».

Одевались они преимущественно в яркие цвета. Белый, светло-голубой, розовый

атласный костюм, отделанный разноцветными лентами и шнурками, был самым

любимым. В упомянутом выше сатирическом памфлете «Описание острова

гермафродитов» франтовство фаворитов осмеивается в таких выражениях:

«Каждый обитатель острова гермафродитов может одеваться как ему угодно,

лишь бы одеваться роскошно и не соответственно ни со своим положением, ни

со своими средствами. Как бы ни была дорога материя сама по себе, платье,

сшитое из нее, должно быть отделано золотыми и серебряными вышивками,

жемчугом и камнями, в противном случае мы объявляем его непристойным. Чем

более костюм будет похожим на женский покроем и отделкой, тем лучше он и

соответствует нашим обычаям. Однако, какой бы ни был кocтюм, его не следует

носить дольше месяца. Кто носит дольше, тот заслуживает презрения как

скряга и человек без вкуса... Поэтому мы рекомендуем нашим друзьям

обзавестись искусными и изобретательными портными, с которыми они бы могли

постоянно придумывать новые костюмы».

Соответственно этому Виженер описывает двух знатных франтов: «На

одном короткий камзол с узкими рукавами сидит совершенно в обтяжку, словно

наклеенный, шляпа «а-л'альбанез» с высокой заостренной тульей и чуть

видными полями, длинные штаны по провансальской моде, длинный и широкий

плащ, волочащийся по земле, и рубашечный воротник с зубчатыми краями Другой

одет в широкий камзол, выстеганный рубцами и оканчивающийся спереди мысом,

доходящим почти до колена, толсто подбитый, круглый и полный, как круп

лошади. Висячие рукава похожи на штаны, широкополая шляпа плоская, как

блюдо, с прямыми полями в полтора фута шириной. На ногах вместо полуштанов

небольшой валик со сборками и узкие штаны. Небрежно накинутый легкий

плащик, не длиннее талии. На шее брыжи, похожие на жернов, сплоенные

трубками».

Влияние придворных мод на костюм проявилось в изменении покроя

некоторых его частей. Камзол спереди был удлинен мысом, в талии сильно

стянут (для чего иногда под ним носили корсет из китового уса) и весь

толсто выстеган, как и рукава, очень широкие у плеч и суживающиеся к кисти.

Валики и складки вокруг плеч увеличены, разрезные висячие рукава посередине

снабжены застежками (Венецианский секретарь отметил как особенность, что

один рукав носят расстегнутым, а другой застегнутым). Короткие штаны (труз)

превратились в узкий валик, панталоны выстегивались так же, как и рукава.

Гульфик (бракетта) был полностью упразднен. Камзол и штаны вместо разрезов

отделывались лентами и шнурками, нередко с буфами между ними. Шелковые

сшитые и вязаные чулки стали проще, ниже колена они заворачивались валиком

с красивыми городками. Самым модным цветом для чулок был белый, так как в

день коронации на короле были белые шелковые чулки. Обувь стала изящнее,

башмаки на подъеме стали украшать бантом, в моду начали входить полусапожки

с пуговицами или шнуровкой Даже высокие сапоги, которые надевали только для

верховой езды, приобрели более красивую форму. Наряду с брыжами стали

появляться простые отложные воротнички, а рядом с манжетами - гладкие

нарукавники.

К головным уборам прибавились новые фасоны. Шляпы были различных форм

- высокие, низкие, круглые, овальные, с узкими и широкими полями, из

бархата, шелка, сукна, войлока, всех цветов, преимущественно черного,

серого или белого, с перьями и другими украшениями. Жесткая испанская шляпа

тоже стала входить в моду наряду с карнелем - капюшоном с короткой

пелериной и ресилью - сеткой, которую надевали под шляпу. Длинные плащи

снова были приняты щеголями и изменены соответственно моде. Их носили с

рукавами и без них, иногда с капюшоном. Короткие плащики укоротились

настолько, что едва закрывали талию. Их чаще всего делали с небольшим

воротником и oтворотами, без рукавов, и обычно носили их на одном плече.

Волосы продолжали стричь по-прежнему. Усы закручивали кверху,

бакенбарды и бороду cстригли или заостряли. Румяна и духи использовали без

меры. Духами не только опрыскивали волосы, платье, перчатки и обувь, но

даже примешивали их к еде и напиткам. Кроме всего этого, щеголи, особенно

английские, ввели в моду лорнеты, а французские — бархатные и шелковые

маски. В Англии одевались так же, с тем только различием, что камзолы

носили с довольно длинными полами, а широкие короткие штаны были длиной по

колено.

При Генрихе IV (1589 г.) как при дворе, так и во всем обществе

начинает распространяться относительная простота. Сам король, как его

представляет портрет, написанный Порбусом, одевался преимущественно в

итальянском стиле как в отношении покроя одежды, так и в отношении ее

цвета. Его пример если не ликвидировал, то все-таки значительно уменьшил

существовавшее тогда щегольство. Пестрота и женоподобность прежнего костюма

заменились большей строгостью покроя и цвета. Теперь одевались

преимущественно в темные цвета — черный, коричневый, темно-красный и

фиолетовый, с очень умеренной примесью белого и других светлых тонов.

Камзол стали делать свободнее. Теперь его не выстегивали и не

затягивали на талии, остроконечный выпуск спереди (брюхо) был упразднен,

(узкая обшивка вокруг талии снова превратилась в полы умеренной длины.

Корсеты из китовою уса исчезли. Рукава делали узкие, но не стеганые, с

неширокими, плотно прилегающими плечевыми складками и валиками, которые,

однако, просуществовали недолго. Широкие, похожие на подушки короткие планы

постепенно укупили место нестеганым сборчатым. К концу столетия появились

прямые полуштаны без сборок, с разрезом сбоку —фасон, пришедший, вероятно

из Нидерландов. Вязаные панталоны и чулки становились все проще. Носки

обуви были несколько закруглены, а каблуки стали выше. Розетки на башмаках

делались больше, а к самим башмакам на подъеме пришивался подвижной клапан

с застежками. Брыжи и манжеты уменьшились в объеме, но зато теперь стали

носить брыжи двойные, тройные, иногда четверные и более. Из головных уборов

прежде всего исчезли токи, которые носили миньоны, и их шапочки,

заменившиеся шляпами различных фасонов. Особенно любима была низкая шляпа с

широкими полями. Ее носили с приподнятыми с одного бока полями (как и сам

король) и с пучком белых страусовых перьев —любимый цвет Генриха IV. Наряду

с короткими торчащими плащами снова вошли в моду длинные плащи с рукавами и

воротником или без них. Их накидывали на правое плечо, пропускали под левую

руку и связывали на груди лентами или шнурками с кистями.

Волосы носили короткие и взъерошенные, либо длинные (ниже ушей),

зачесанные назад. Король рано поседел, вследствие чего придворные стали

делать себе искусственную седину пудрой, и вскоре (приблизительно в 1594

г.) мода пудриться распространилась в остальном обществе. Усы по-прежнему

носили закрученными кверху, щеки брили, на подбородке сбавляли небольшую

остроконечную бородку, названную по имени короля «анри катр». Использование

масок было распространено благодаря непрерывным любовным приключениям,

требовавшим таинственности. Их надевали не только при выходе из дома, но и

в обществе, по желанию владельца. Король даже в тайном совете присутствовал

в маске. Где бы он в ней ни появлялся, лишь его любовница Габриэль д'Эстре

имела право спять маску, чтобы поцеловать его.

Законодательницами женских мод во второй половине XVI в. были:

супруга Генриха П (до 1559 г.) Екатерина Медичи и ее младшая дочь Маргарита

(с 1572 г супруга Генриха IV). Старшая дочь Екатерины, Елизавета (родилась

в 1545 г.), славившаяся своим изящным вкусом и изобретательностью в

нарядах, она была выдана замуж за Филиппа II Испанского (в 1559 г.),

поэтому ее влияние на французские женские моды было непродолжительно. Ей

приписывают, как замечает Брантом, изобретение разрезных рукавов на

проволочном каркасе, которые в Испании назывались пунтос. Екатерина Медичи

до своего вдовства одевалась чрезвычайно богато, но все-таки настоящим

источником женской моды -, и роскоши была не она сама, а постоянно

окружавшая ее блестящая толпа молодых и красивых женщин, в кругу которых

при дворе своих братьев Франциска II и Карла IX воспиталась и ее дочь

Маргарита.

При Генрихе II в моду вошли умеренно широкие верхние платья с гладкой

талией и шлейфом. Широкие, почти колоколообразные робы не исчезли

совершенно, а сохранились до времен Генриха Ш, преимущественно в качестве

церемониальной, как бы форменной придворной одежды. Эти робы носили широко

распахнутыми спереди таким образом, чтобы надетое под ними платье было как

можно больше на виду, тогда как другие платья обычно застегивались.

Изменения верхнего платья ограничивались только лифом и рукавами. Уже при

Франциске I лиф и рукава были значительно упрощены. Им придавалась форма,

более соответствующая строению тела, а потому более удобная Екатерине не

очень нравилась эта простота: она предпочитала искусственность. Поэтому

Екатерина снова ввела в моду шнурование и подшитый китовым усом нижний лиф,

или корсет. Ей нравились открытые шея и плечи, вследствие чего вырез лифа

был увеличен настолько, что открывал половину груди, приподнятой с помощью

«де-мигюзе». Все это не мешало очень многим женщинам носить высокие лифы

или закрывать шею до подбородка тонким воротником при низком лифе. Рукава

по-прежнему были довольно широкими, со сплошными долевыми прорезами,

заложенными небольшими буфиками, но мода склонялась к узким рукавам с

буфами на плечах. Иногда такие рукава доходили только до локтя, тогда под

них надевались длинные и довольно широкие рукава из очень тонкой материи,

оканчивавшиеся у кисти манжеткой. Такие рукава носила сама Екатерина

Медичи, а также молодая герцогиня д'Эгамп, любовница Франциска I. Буфы на

плечах делались то выше, тo ниже, то уже, то шире и большей частью туго

набивались.

Почти одновременно с этими плечевыми подушками стали входить в моду

подушкообразные подкладки другого рода. Уже при Генрихе II, когда носили

узкие сборчатые платья со шлейфом, некоторые дамы начали искусственно

увеличивать себе заднюю часть Эта мода быстро распространилась и

продержалась до времен Карла IX. Затем подобным образом стали искусственно

увеличивать объем бедер. Все это делалось с помощью подушек соответствующей

формы, которые подвязывались под платье Расширенные таким образом юбки не

уступали в объеме фижмам (юбкам на китовом усе). Все эти подкладки при

Елизавете (с 1558 г) были переняты в Англии, где получили

усовершенствование.

Упорно державшаяся мода на высокие плоеные воротники (фрезы)

превратила их в самую нарядную часть дамского туалета. Екатерина даже дала

итальянцу Винчола исключительное право изготовлять и продавать их, а

Елизавета Английская в 1564 году вызвала из Голландии некую Дингам ван-дер-

Плассе только для того, чтобы чистить и крахмалить свои воротники. Форма

этих воротников до Карла IX сохранялась. Прежняя, лишь незначительно

меняясь.

В прическе и головных уборах не произошло никаких особенных перемен.

Башмаки теперь стали иногда носить с небольшими каблуками, а дамы

небольшого роста даже прибегали к давно известным в Испании башмакам на

высокой подошве, которые назывались патенами. С этого же времени, если не

раньше, началось использование кальсон. Вязаные чулки появились гораздо

позже. Считается, что их в Англии первая надела королева Елизавета. Уже при

Генрихе II (до 1559 г.) французские дамы переняли от итальянских маски для

защиты лица от холода и носовые платки. Последние не замедлили превратиться

в роскошную и изящную принадлежность туалета. Их делали из дорогих тканей,

украшали богатыми вышивками и обшивками и обычно душили.

Употребление белил и румян постоянно увеличивалось. При дворе оно

было распространено настолько, что на даму, которая не пудрилась и не

румянилась, смотрели как па явление из ряда вон выходящее. Таким

исключением была, по словам Брантома, любовница Генриха II, герцогиня

Валентинуа, позднее ставшая женой маршала д'Омон.

При Карле IX (до 1574 г.) щегольство дорогими тканями и богатой

отделкой продолжало усиливаться и распространяться, несмотря на

законодательные меры, направленные против него, однако в отношении фасонов

и покроя новинок было сравнительно мало. Изобретательность на время утихла,

но оживилась снова, когда законодательницей моды стала Маргарита, королева

Наваррская (в 1572 г.). До тех же пор сохранялись прежние фасоны, слегка

измененные в некоторых деталях или ограниченные простым подражанием

иностранным модам. По рассказу Брантома, вдова Франциска II Мария Стюарт

носила то французский, то шотландский, то итальянский или испанский костюм

Дамы при больших празднествах, в костюме и убранстве подражали овдовевшей

герцогине Лотарипгской, Христине Дагской

Одним из самых существенных изменений женского костюма при Карле IX

было то, что задняя подушка была оставлена, но зато увеличились набедренные

подушки Подобное расширение юбки приняло такие размеры, что уже в 1561 году

вышло королевское постановление, ограничивающее их ширину двумя локтями

Буфы на плечах также подверглись некоторому изменению в форме. Теперь их

стали делать в виде туго набитых шарообразных или круглых сплющенных

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9