Выращивание из семян некоторых видов рода Рододендрон (Rhododendron L.) – рододендрон крупнейший (Rh. maximum L.) и японский (Rh. japonicum (A. Gray) Suring)

Повторное цветение в июле ? августе неоднократно отмечалось у рододендрона Кочи, жестковолосистого и даурского, в сентябре ? октябре ? у рододендрона камчатского и золотистого. По мнению некоторых ученых (Зорикова, 1973), у этих растений формируются два типа генеративных почек. Первые имеют непродолжительный период покоя и зацветают осенью, вторые ? более продолжительный период покоя и цветут весной.

Рододендрон ? перекрестноопыляющееся растение, но возможны случаи самоопыления. Посещение цветков рододендрона насекомыми (шмелями, пчелами) способствует более обильному плодоношению. Цветение и плодоношение оценивается глазомерно по 6-балльной шкале проф. О. Г. Каппера (1954):

«0» ? растения не цветут, не плодоносят,

«1» ? очень слабое цветение и плодоношение (единичные цветки и плоды);

«2» ? слабое цветение и плодоношение;

«3» ? среднее или удовлетворительное цветение и плодоношение (на растении около 50% цветков или плодов, считая от полного цветения или плодоношения растений данного вида);

«4» ? хорошее цветение и плодоношение (75 %);

«5» ? полное, обильное, сильное (цветение и. плодоношение), т.е. на растении 100% распустившихся цветков и все завязавшиеся плоды вызрели.

Плодоношение интродуцентов ? наиболее существенный признак приспособленности растений к новым условиям. В коллекции ГБС АН СССР половина растений завязывают семена, но лишь немногие (рододендрон даурский, жестковолосистый, Кочи, камчатский, катевбинский, Шлиппенбаха, крупнейший, ноготковидный, желтый, японский, канадский, Смирнова) дают качественные семена, которые можно использовать для массового разведения. Слабое плодоношение некоторых видов рододендрона связано с низкими температурами, недостаточной освещенностью и плохими почвенно-грунтовыми условиями, а также со слабой жизнеспособностью пыльцы, отсутствием насекомых-опылителей и другими факторами. Чтобы получить качественные семена, надо оберегать раноцветущие растения от ночных заморозков, создавать оптимальные агротехнические условия для выращивания материнских растений, проводить дополнительное опыление растений качественной пыльцой и т. д.

Форма семян рододендрона сильно варьирует. Большинство семян продолговатые, реже овальные и эллиптические и совсем редко трапециевидные или веретеновидные, поверхность семян голая, чаще блестящая, иногда матовая (как у рододендрона западного и Вазея) или глянцевая, как у рододендрона каролинского и голоцветкового. Окраска семенной кожуры очень разнообразна: от светло-желтой до темно-коричневой. Верхушка и основание семени острые или округлые, иногда клиновидные, прямые или изогнутые. Рубчик светлый или темный, часто скрыт глубоко в своеобразном образовании в виде “воротничка”, различной величины и формы у каждого вида. Тип семени у одних видов (их большинство) крылатый, у других (их меньше) ? бескрылый (например, у рододендрона белоцветкового).

Внутреннее строение семени рододендрона: эндосперм, зародыш, две гаустории. Крупный эндосперм имеют рододендрон ноготковидный (длина 1,6 мм, ширина 0,6 мм), мелкий ? у рододендрона камчатского (длина 0,6 мм, ширина 0,3 мм). На концах семени находятся две темно-коричневые гаустории эндосперма. В центральной части эндосперма вертикально лежит зародыш. У зародыша четко различаются две супротивно сложенные семядоли. Семена с крупным зародышем (длина 1,2 мм, ширина 0,3 мм) у рододендрона голоцветкового и желтого, с мелким зародышем (длина 0,4 мм, ширина около 0,1 мм) ? у рододендрона камчатского и Кочи. По отношению длины зародыша к длине эндосперма семена делятся на две группы. Наиболее выполненные семена имеют рододендрон Вазея (0,92 %), менее выполненные (0,50 %) ? у рододендрона древовидного, понтийского и кавказского. Первые прорастают быстрее.

По массе 1000 шт. семена делятся на 3 группы:

1) очень легкие (0,02?0,05 г) ? у рододендрона канадского и мелколистного;

2) легкие (0,10?0,15 г) ? у рододендрона золотистого и атлантического;

3) средние (0,2?0,4 г) ? у рододендрона крупнейшего и западного. Наиболее большая масса у семян рододендрона Шлиппенбаха (1000 шт. весят 0,418 г, в 1 г насчитывается 2554 семени), минимальная масса ? у рододендрона даурского. Она равняется 0,076 г, в 1 г насчитывается 9076?11633 семени. У рододендрона кавказского в 1 г оказалось 22730, у рододендрона понтийского ? 12820, у рододендрона желтого ? 5260 семян.

В природе семена распространяются ветром.

Семена находятся в плодах ? коробочках яйцевидной или удлиненной формы и коричневой окраски. Размеры коробочки: у рододендрона Шлиппенбаха длина 1,5 см, ширина 0,8 см, у рододендрона даурского длина 1,2 см, ширина 0,4 см.

Определяющий фактор успешного выращивания древесных растений, в том числе и рододендрона, ? их устойчивость к неблагоприятным факторам среды.

В средней полосе европейской части СССР к числу отрицательных для рододендрона факторов относятся: низкая зимняя температура, чередование оттепелей и морозов, ранние осенние и поздние весенние заморозки, незначительная высота снежного покрова при больших морозах, летняя засуха. Это хорошо известно всем садоводам. Зимостойкость зависит от биологических особенностей растения, его географического происхождения, приспособительных возможностей, которые выработались в процессе исторического развития, а также от метеорологических условий конкретного района выращивания растений.

Более 20 лет в ГБС АН СССР изучали зимостойкость видов рододендрона, интродуцированных в Москве, оценивая ее по 7-балльной шкале, разработанной в ГБС АН СССР. За основу взята степень обмерзания побегов, хотя повреждения растения вследствие неблагоприятных условий зимнего периода весьма разнообразны и присущи как надземной части растения, так и корневой системе.

В настоящее время большинство растений коллекции сада не обмерзают совсем или обмерзают незначительно, при этом повреждаются цветочные почки или концы однолетних побегов. Эти растения, имеющие зимостойкость 1?11 балла, цветут и нередко плодоносят. Среди них ? многие виды рододендрона природной флоры СССР, атлантического побережья Северной Америки и горных районов Восточной Азии, включая Тибет и Гималаи. Виды рододендрона, происходящие из южных районов Китая и Японии, а также с западного тихоокеанского побережья Северной Америки, в Москве обмерзают. Сорта и гибриды рододендрона в Москве чаще страдали от мороза, чем дикорастущие виды. Особую устойчивость имели растения, выращенные из семян местного происхождения. С возрастом зимостойкость растений повышается до известного предела, по мере приближения ритмики сезонного развития интродуцента к ритму климатических условий Москвы, а также по мере изменения структуры органов и т. п.

Критическая зима 1978?79 г.г. показала, что сильно пострадали от мороза не только молодые растения, но и очень старые (выпали из коллекции 30-летние экземпляры рододендрона даурского). В результате многолетнего опыта выращивания рододендрона найдены агротехнические приемы, повышающие зимостойкость интродуцентов.

На основании изучения ритмики сезонного развития и зимостойкости растений рододендрона в средней полосе европейской части СССР, можно выделить 3 группы видов по перспективности их культивирования:

I группа ? вполне перспективные; включает зимостойкие растения, которые характеризуются нормальным ростом (дают ежегодный прирост), цветут, плодоносят. Могут размножаться семенами местного происхождения. Рекомендуются для массового выращивания и использования в озеленении.

II группа ? менее перспективные; у растений подмерзают однолетние и иногда многолетние побеги. Ежегодный прирост невелик, цветение и плодоношение нерегулярные, растения нуждаются в дифференцированной агротехнике (сильном подкислении почвы, обильном увлажнении воздуха). Растения этой группы могут выращиваться только в коллекциях ботанических садов и на участках садоводов-любителей.

III группа ? неперспективные; не зимостойкие виды (зимостойкость IV?V, возможно обмерзание до уровня снега), которые не цветут и не плодоносят, нуждаются в специальном укрытии на зиму. Такие растения не рекомендуются для выращивания в Москве и других пунктах Нечерноземной зоны, но могут успешно расти в Прибалтике, на Черноморском побережье Кавказа или в Приморье.

Таким образом, для различных районов нашей страны должен быть разработан индивидуальный ассортимент перспективных видов рододендрона [1].

1.1 Семенное размножение рододендронов

 

Растущие виды размножают семенами, а сортовые только вегетативно ? черенкованием, прививками, отводками и делением куста. Это обеспечивает сохранность ценных качеств растений, что не всегда удается при семенном размножении. Однако способы вегетативного размножения достаточно сложны и не всем доступны [1].

Из литературных источников известно, что в Латвийской ССР, как и на всей территории Советского Союза, выращивались в основном ботанические виды рододендронов, поэтому размножение их семенами является наиболее приемлемым методом [7, с. 158].

Серьезным преимуществом семенного размножения является то, что растения, полученные из семян, растут и развиваются лучше, чем выращенные из черенков. Если желаем, чтобы потомство, полученное из семян сортов рододендронов, было более однородным, то соцветия во время цветения и опыления следует изолировать, а для лучшего завязывания семян - опылить пыльцой того же сорта [7, с. 185].

Ещё раньше, в Латвийской ССР, где все виды и сорта рододендронов являлись интродуцентами, размножение семенами играет особенно важную роль в их акклиматизации. При интродукции, используя семенное размножение, необходимо по возможности быстрее менять поколения, добиваясь тем самым повышения приспособляемости растений к новым экологическим условиям. На основании материалов изучения зимостойкости интродуцентов установлено, что древесные и кустарниковые растения, полученные из семян местной репродукции, отличаются более высокой зимостойкостью по сравнению с растениями, полученных методом вегетативного размножения. С каждым новым поколением зимостойкость и вообще приспособленность к новым экологическим условиям заметно повышаются [7, с. 186].

Семена рододендронов собирают, когда верхушки коробочек становятся коричневыми, а сами коробочки ещё зелёные (конец октября - ноябрь). Проводить сбор семян надо своевременно, так как при полном созревании коробочки открываются и семена могут высыпаться.

Коробочки собирают и оставляют для подсушивания. Через несколько дней они открываются и семена легко высыпаются. Если же коробочки не открываются после просушивания, то их можно аккуратно измельчить и просеять через сито.

Семена следует хорошо очистить, потому что при прорастании, если будут примеси, вокруг проростков появляется плесень и они начинают загнивать. Затем необходимо тщательно подготовить субстрат для посева семян [2, с. 16].

Для размножения лучше всего использовать семена местной репродукции, чтобы получить более жизнеспособные растения.

Участок готовят осенью, а растения высаживают весной

Тяжелые глинистые почвы, почвы с плотным нижним горизонтом, где возможен застой дождевых и талых вод, непригодны для выращивания рододендронов. Почва должна быть мягкой, пружинистой, воздухопроницаемой. Наиболее подходящими для окультуривания являются песчаные почвы, поскольку они легкие и достаточно кислые, водо- и воздухопроницаемые. Для их улучшения необходимо добавить верховой торф, древесные листья, хвою сосны, хорошо разложившийся навоз, минеральные удобрения. Оптимальная почвенная смесь: листовая земля, торф и хвойная подстилка (3:2:1) с добавлением полного минерального удобрения: 70 г на яму. Оптимальная кислотность почвы 4,5?5,0 [1]. Почвы Беларуси разнообразны по механическому составу, в большинстве своём кислые, что вполне подходит для выращивания многих видов рододендрона [3, с. 5].

В 1985 году был заложен в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси новый рододендрарий у главного входа в сад в небольшом массиве из сосны обыкновенной. Эти посадки оказались очень удачными. Рододендроны здесь хорошо растут и развиваются [3, с. 15]

Если нет сосновой хвои, то можно использовать сфагновый торф. Для посева семян можно купить готовый грунт с кислой реакцией (рН 4,0?5,5). Только некоторые виды рододендронов (мелкоцветный, жестковолосистый, чудесный) могут расти на слабощелочных и нейтральных почвах. Желательно проверить уровень pН почвы в саду лакмусовой бумажкой, pН-метром или отдать образец почвы в специализированную лабораторию. Если показатель выше 5,5, то почву желательно адаптировать для выращивания рододендронов.

Для закисления почвы: внести сернокислое железо - 40 г на 1 м2 с интервалом в одну ? две недели, эффект достаточно быстрый, но и быстро вымывается; внести мелкопомолотую серу - 70 г на 1 м2, эффект не такой быстрый, но зато действует продолжительно.

Применяя соли аммония по мере надобности, можно постоянно поддерживать кислотность почвы на нужном уровне. Необходим хороший дренаж, иначе при длительных дождях будет застаиваться вода, и растения непременно погибнут. Глубина подготовленного слоя должна быть 40?50 см (до дренажа). За посадками необходимо постоянно следить, особенно за кислотностью почвы. Если она станет щелочной, растения практически перестанут расти, будут поражаться болезнями и вредителями ? и в конечном итоге погибнут. Так как корневая система у рододендронов поверхностная, высевать семена лучше в неглубокие плошки, на дно которых насыпан крупнозернистый песок или слой черепков, битого кирпича, чтобы обеспечить сток лишней воды при поливе. Затем их заполняют субстратом, уплотняют его и обильно поливают. При этом нужно проследить, чтобы до края емкости оставалось 1?2 см. Перед посевом почву дезинфицируют крепким раствором перманганата калия (марганцовка). Прекрасные результаты дает мульчирование поверхности субстрата тонким слоем нарезанного мха сфагнума.

Для создания постоянной и равномерной влажности ящики накрывают стеклом или пленкой и поддерживают температуру 18?20°С. Однако переувлажнение воздуха не только нежелательно, но и опасно, поэтому первые дни после посева необходимо тщательно следить, чтобы на стекле или пленке не скапливался конденсат влаги. При более низкой температуре (10?15°С) всходы появятся только через 3?4 недели. Некоторые семена, например, рододендрона японского, всходят уже через 7?8 дней; рододендроны Смирнова, понтийский, кавказский ? немного позднее; есть виды, семена которых прорастают только через 20?25 дней. Прорастание семян даже одного вида идет очень неравномерно и растягивается порой на 2?3 недели и более. Часто на первых порах сеянцы настолько мелкие и слабые, что не в состоянии самостоятельно освободиться от своих «одежек». Если им вовремя не помочь, они могут погибнуть. Очень полезно опрыскивание всходов раствором эпина или раствором микроэлементов до полного смачивания. Оболочка семени при этом размягчается, и семядольные листочки легко от нее освобождаются.

У подавляющего большинства видов рододендронов свет стимулирует развитие зародыша семени, поэтому их прорастание происходит на свету. Так как сеянцы рододендронов первые несколько недель растут очень медленно, лучше сеять в декабре ? январе. А поскольку в это время света явно недостаточно, необходимо подсвечивать посевы лампами дневного света мощностью 100 Вт, которые вешают над ящиками на высоте примерно 50 см. В целом длина дня должна быть не менее 14?16 часов. Кроме того, дополнительное освещение способствует увеличению всхожести семян, причем, весьма значительно. Чем раньше был проведен посев, тем более подготовленными к первой зимовке окажутся сеянцы. В это время легко поддерживать нужную температуру и влажность. При более поздних сроках сложнее уберечь семена от подсыхания.

После того как появятся всходы стекло или пленку снимают и ящик переносят в более прохладное место, чтобы закалить растения. Первую пикировку проводят при появлении первых настоящих листочков. Сеянцы заглубляют до семядолей. Это способствует развитию хорошей корневой системы. В качестве субстрата используют кислый сфагновый торф, смешанный с полуразложившейся сосновой хвоей. Он должен быть рыхлым и мягким, как подушка. Использование некомпостированной коры хвойных пород вызывает некоторое отставание в росте, но к концу вегетационного периода оно бывает несущественным. Садоводы нередко пользуются в качестве мульчи полуперепревшей листвой, полуразложившимся коровьим навозом. При использовании древесных опилок необходимо добавлять около 5 кг сульфата аммония на 1 м2 и проводить обработку против грибных болезней.

Мульчирование не только сохраняет влагу и препятствует развитию сорняков, но и обеспечивает растение дополнительными органическими питательными веществами, предохраняет почву от разрушения водой, оберегает корни от механических повреждений и уменьшает промерзание почвы зимой.

Так как появившиеся сеянцы очень мелкие, со слаборазвитыми корнями, поливать их следует только с поддона. Для полива идеально подходит снеговая или дождевая вода. При использовании водопроводной воды ей дают отстояться, потому что рододендроны чрезвычайно чувствительны к хлору. В это время для сеянцев одинаково опасны и переувлажнение, и пересушивание. Для сохранения влажности субстрата и воздуха плошки с посевами помещают в парнички, в качестве которых удобно использовать обрезанные пластиковые бутылки (не забывая удалять конденсат с их стенок). Можно поместить плошки в прозрачный полиэтиленовый пакет, надуть его и завязать сверху. И в этом случае также получается мини-парничок.

Через 2?3 недели после того, как сеянцы укоренятся, проводят подкормку полным минеральным удобрением (NPK) в соотношении 3:1:2. В 1 л воды разводят 3?4 г приготовленной смеси. Для этого берут физиологически кислые минеральные удобрения: сернокислый аммоний, суперфосфат и сернокислый калий. Их вносят 2?3 раза в месяц до второй пикировки, которую проводят в августе. Субстрат готовят такой же. В следующем году молодые растения подкармливают 2?3 раза в месяц. Большие дозы суперфосфата опасны ? они создают дефицит железа. Следует избегать удобрений, содержащих известь и хлор. Молодые растения лучше подкармливать низкими концентрациями минеральных удобрений в жидком виде [1].

Высоким процентом всхожести и хорошей энергией прорастания отличаются семена рододендронов через 2-3 месяца после сбора. Единичные всходы у некоторых видов появляются через 12-15 дней после посева, а у других (например, рододендрон даурский) через 15-20 дней. Массовые всходы бывают несколько позже. Всхожесть семян падает с удлинением сроков хранения[2, с. 17].

Они быстро растут, поэтому в мае ? июне их можно высадить в открытый грунт, после чего поверхность почвы замульчировать слоем верхового торфа или хвоей сосны. Толщина мульчирующего материала: 3?5 см ? древесные опилки, 8?10 см ? кислый торф, до 5 см ? хвоя сосны или лиственницы. Эти же материалы можно использовать и при укрытии растений на зиму. Все мульчирующие материалы уменьшают засоренность посадок сорняками. При мульчировании торфом у рододендрона наблюдается наилучший прирост и закладка цветочных почек. Применение в качестве мульчи зеленой массы от стрижки газонов не приводит к заметному подавлению сорняков.

Лучшее время посадки рододендронов ? весна. На месте будущих посадок заранее выкапываются ямы глубиной около 50 см и шириной не менее 70 см (рисунок 1). Дренаж обязателен, слой битого кирпича и песка 15?20 см, если посадочная яма глубокая, то слой дренажа увеличивается до 30?40 см и включает мелкий гравий или щебень (но не известковый). Если выкопать яму глубиной 30 см, налить воды и вода через два часа уйдет, то это не критично, но если вода будет стоять и через 24 часа, то это нежелательно. Растение будет плохо развиваться и деградировать. В этом случае и дренаж на дно ямы не поможет, т.к. сама яма с дренажем может стать аккумулятором воды. Тогда надо высаживать рододендроны на насыпную грядку, высотой 30 см. Расстояние между растениями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м. Высаживая растения, нужно следить за тем, чтобы их корневая система была не заглублена, а находилась выше на 2?4 см уровня почвы с учетом ее осадки. Растения выкапывают вместе с комом земли, при этом они почти не повреждаются, так как имеют компактную корневую систему; поэтому саженцы безболезненно переносят пересадку, хорошо приживаются. Растения перед посадкой помещают с комом земли в кадку или таз с водой и выдерживают до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выходящие из почвенного кома.

Страницы: 1, 2, 3